Orașul poeților dispăruți

Sankt Petersburg își recapătă strălucirea și statutul de capitală culturală rusă. Plimbați-vă în țara lui Dostoievski, Pușkin, Gogol ...

Pe plafonul gării Moscovei din Sankt Petersburg, o imensă frescă îl arată pe Lenin în rolul său de demiurg al revoluției din 1917. Kitsch-ul oficial de artă într-o mare de vopsea roșie. - Asta e de rahat! îl lansează pe Dmitri Netchaiev, un băiat mare de 18 ani care a venit să mă întâlnească și care îmi va servi drept ghid în timpul șederii mele. Dmitri, ca și Sankt Petersburg, a dat pagină la 70 de ani de guvernare comunistă.

Fosta capitală a Rusiei, care își va sărbători al treilea centenar anul viitor, își poartă pretutindeni noile culori: cele ale freneziei comerciale, cele ale trecutului său imperial. Vis-a-vis de gară, pe clădirile din Place Vosstania, reclamele lui Nescafé, Samsung, Gallina Blanca concurează cu afișele tercentenare, în albastru-alb-roșu, care îl prezintă pe țarul Petru cel Mare, fondatorul orașului. Numai Grand Hotel Oktiabrskaya (care înseamnă „octombrie”) continuă să poarte greutatea unui trecut tragic sub forma unui uriaș motto în litere metalice: „Orașul eroic al Leningradului”, amintind atât numele pe care Sfântul Petersburg l-a purtat sub sovietici conducerea și, cel mai important, asediul devastator de 900 de zile pe care l-a suferit în timpul celui de-al doilea război mondial.

O provocare lansată Rusiei vechi de Petru cel Mare, o ramură a Iluminismului din Europa, plantată în fundul Golfului Finlandei, Saint Petersburg își va sărbători cea de-a 300-a aniversare sub tema „Un oraș deschis lumii”. Rusia, astăzi condusă de Petersburgerul Vladimir Poutine, alocă oficial 200 de milioane de dolari curățării orașului: reparăm străzile, renovăm cetatea militară Peter și Paul, construim, tăiem clădirile ... Katia Cherbakova, jurnalist la biroul din Petersburg al cotidianului Izvestia, nu este impresionat. „Un adevărat sat Potemkin!” a spus ea - făcând aluzie la prințul Grigory Potemkin, iubitul Ecaterinei a II-a, care plantase pe ruta Țarinei, în nou-cucerita Crimeea, sate compuse doar din fațade pentru a crea un efect de prosperitate. „Clădirile sunt vechi”, continuă jurnalistul. Deoarece 80% din averea Rusiei se află la Moscova, există o lipsă de bani pentru a face lucrări reale de renovare. Întreaga industrie a comunicațiilor este arhaică. Specialiștii și oamenii de afaceri de aici se mută la Moscova ". Sankt Petersburg a propus ca Ministerul Rusiei al Culturii să se stabilească în interiorul zidurilor sale, dar răspunsul este încă în așteptare ...

Este adevărat că există o anumită degradare în spatele fațadelor Nevsky Prospekt, unde se află birourile Izvestia. Acest mare bulevard („Champs-Élysées” din Sankt Petersburg), care străbate orașul de la est la vest în zgomot și în orgia publicitară, ascunde în spatele ușilor zidurile leproase, casele de scară ruinate, lifturile dezafectate, care încă mărturisesc efectele a 70 de ani de „proprietate” colectivă. Dar la capătul său vestic, la marginea Neva, care i-a dat numele, perspectiva Nevsky oferă drept recompensă spectacolul canalelor, templelor antice și palatelor imperiale. Iată-ne în cartea poștală Saint Petersburg: faimosul Palat de Iarnă, acum Muzeul Ermitajului, fostul Amiralitate și, de cealaltă parte, Cetatea Petru și Pavel, cu turla sa lungă, coloanele emblematice ale Insulei Vasilevski atunci, puțin mai departe, crucișătorul Aurore, simbol de scufundat al revoluției din 1917.

„Piter”, așa cum localnicii și-au numit cu afecțiune orașul, nu face excepție de la regula conform căreia veți cunoaște un loc doar uzându-vă tălpile. Puteți să vă plimbați fără teamă de-a lungul cheilor sale de-a lungul Neva, prospectelor sale („perspective” sau marilor bulevarde), colțurilor sale secrete din jurul canalelor, cartierelor sale modeste pe care niciun tricentenar nu le-ar putea ridica la rangul de atracții. Siguranța acolo este comparabilă cu cea din Montreal, oamenii sunt mai simpatici decât în Paris, metroul este sigur, rapid, ieftin, dar plin de publicitate. În timp ce luau una dintre scările sale interminabile, am auzit chiar și o reclamă care îi invita pe ascultători să emigreze în Canada.!

Spre deosebire de Moscova, unde multe au fost distruse, Sankt Petersburg, evitat de putere, și-a păstrat fața splendoarei sale imperiale. Petru cel Mare credea că construiește o capitală pentru a deschide Rusia către Europa. În realitate, el va fi lăsat moștenirea țării sale un fel de „Țarland”, mult superior tuturor Disneyland-urilor și altor frumuseți ale turismului contemporan. Pentru că acest oraș nu este făcut din fals. Este bogat în istorie, cultură autentică și prezintă o frumusețe originală, chiar tulburătoare: un amestec de Amsterdam sau Veneția - nu știm prea multe -, este împodobit cu biserici ortodoxe extravagante și înconjurat de cartiere staliniste triste.

Pentru iubitorii de artă, cel mai faimos muzeu al orașului, Hermitage, cu cele 350 de săli de expoziție care ocupă 5 clădiri, merită călătoria de unul singur. Ghizilor turistici le place să sublinieze că unitatea are aproximativ trei milioane de opere de artă. Și că, pentru a le vedea pe toate, ar trebui să petreci nouă ani acolo, oprindu-se doar o clipă în fața fiecăruia dintre cele 600.000 de desene și amprente, 12.000 de sculpturi, 16.000 de picturi, 266.000 de opere de artă aplicată și sutele sale. de monede și medalii. Doar gândindu-ne la acest maraton de 10 km, suntem deja obosiți!

Însă cei care au venit la Sankt Petersburg în căutarea sufletului slav ar trebui să viziteze mai degrabă Muzeul Rus, mai puțin impresionant decât Schitul, ci un templu al picturii rusești care trebuie văzut. Descoperim, prin operele lui Repin, Serov, Chichkine sau Levitan, un univers apropiat de noi prin forță, măreție și frumusețea sălbatică a peisajelor.

Rușii se închină marilor lor artiști nemaiauziți în America. Numele lor sunt date piețelor și stațiilor de metrou, statuile lor împodobesc răscruci de drumuri și pietrele lor funerare sunt decorate cu flori aproape constant de străini. Mai ales în Sankt Petersburg, unde au trăit Pușkin, Gogol, Dostoievski, Nekrasov, Lermontov, Akhmatova și aproape toți cei care au numărat în literatura rusă până la începutul secolului al XX-lea (dacă excludem Tolstoi și Cehov). Așa că am ales să mă plimb pe partea scriitorilor.

Prima stație a plimbării mele literare: Insula Vasilevski, ultima bucată de pământ dinaintea Mării Baltice și cea mai veche parte a orașului. Pentru a ajunge acolo, traversați Neva la Schit, apoi treceți între două coloane rostrale magnifice (decorate cu ciocuri), care, cu flăcările lor de ulei, au ghidat odată corăbiile. După vechea Bursă de Valori, transformată în Muzeul Naval, dăm peste vechea clădire vamală, care găzduiește acum Casa Pușkin. Acolo, fotografii, amintiri și manuscrise ale diferiților scriitori sunt păzite cu gelozie de ghidul, Tatiana Kamarova.

Urmând urmele lui Dostoievski, trec din nou pe Neva și intru în vechiul Saint Petersburg. Când ies din metrou în Piața Sennaya, îmi fac drum printre mulțimile adunate în jurul popularei ghișeuri de cârnați, patiserie și înghețată, toate conduse de femei - în Piter și Moscova, aceste mici magazine sunt regatul lor exclusivist. Mai jos, în acest fost refugiu al nenorocitului, o mică statuie a lui Dostoievski și un epigraf desemnează „casa lui Raskolnikov”, unde, după toate probabilitățile, scriitorul ar fi localizat faimoasa mansardă a eroului Crimei și pedepsei.

Sankt Petersburg este bântuit de prezența lui Dostoievski, care a ocupat douăzeci de case acolo și care a fost adesea alungat. Rău plătitor, a fost chiar închis. Ultimul său apartament, când a devenit faimos, a devenit muzeul său oficial. La intrare, o galerie foto evocă numeroasele filme extrase din operele artistului. "A murit aici", a spus babushka muzeului, arătându-mi camera destul de întunecată care a servit și ca studio al lui Dostoievski. Pe biroul greu acoperit cu un covor verde, vechea lampă de kerosen funcționează acum cu energie electrică, dar mâinile ceasului sunt înghețate la 8:36 și calendarul arată fatidica vineri 28 ianuarie 1881.

Plec sub soare, spre cheiele micului râu Fontanka, care arată ca un canal venețian. Toată această parte a orașului este punctată de râuri: maiestuoasa Neva și numeroasele sale ramificații; râul Moïka, unde a fost aruncat trupul lui Rasputin; Canalul Griboedova, care se desfășoară între Biserica Mântuitorului pe sânge (la fel de frumoasă și nebună rusească ca o sticlă de vodcă de lux) și Catedrala din Kazan, cu noua sa orbitoare cruce de aur.

Pentru a-și construi capitala pe vasta deltă mlăștinoasă a Neva, Petru cel Mare a recurs la cei mai buni experți în conducte din Olanda (motiv pentru care Sankt Peterbourg nu are un nume rus, ci un nume olandez) și arhitecți germani, italieni și franceză. Munca rusă și străină (mulți prizonieri de război suedezi) au fost supuși muncii forțate. Mulți și-au pierdut viața acolo. În ciuda tuturor, vizita orașului, de-a lungul canalelor și râurilor, este o pură încântare.

Departe de malurile Fontanka, în estul orașului, străzi lungi fără suflet aliniază clădiri murdare, pe care locuitorii le clasifică în funcție de domnia „primului secretar” aflat în funcție în momentul în care au fost construite: clădirile staliniste, Hrușcieviții, Brejnevienii ... Cele mai rele sunt apartamentele comunității staliniste: o cameră pe familie, bucătărie comună, toalete comune, fără baie. Iad. Și viața de zi cu zi a multor Petersburg.

Moștenirea comunistă este perpetuată și în figura lui Lenin, încă prezentă în acest oraș care i-a purtat numele până când un primar liberal, Anatoly Sobtchak, a revenit la numele aprobat prin referendum în 1991. original. În fața gării Finlandei, cocoțat pe soclul său, tatăl revoluției ridică un deget profetic spre „viitorul luminos”, în timp ce, în spate, locomotiva care l-a adus înapoi în Rusia doarme în „sarcofagul” său de sticlă, în general. indiferenţă. În această frumoasă dimineață de sâmbătă, trecătorii se opresc în fața micilor magazine de băuturi și tutun. Pe peluza din Piața Lenin, copiii care râd fac buchete de păpădie.

Lenin, ca și celelalte simboluri ale revoluției, îi lasă pe petersburgici reci. "Am încredere în viitorul Rusiei", a spus Dmitri. Trecutul comunist s-a încheiat ". Fratele său Génia (prescurtarea lui Eugene), student la medicină, adaugă: „Există încă regiuni comuniste în Rusia, dar în jurul meu tinerii cred în democrație”.

Lenin și Marx s-ar putea să rămână blocați acolo: Dmitri și Genia îi privesc ca pe niște figuri istorice, fără legătură cu viitorul sau chiar cu prezentul. „Aveam șapte ani când s-a încheiat comunismul”, remarcă Génia, ca pentru a sublinia partea oarecum ireală a acestor simboluri pentru generația ei. Trecutul țarist de la Sankt Petersburg, pe de altă parte, îl umple de mândrie. „A fost o fereastră către Europa”, explică Génia. Pentru mine, acest lucru este foarte important, chiar și astăzi. "

Véra, o profesoară de franceză la vreo patruzeci de ani, își găsește încrederea în tinerii petersburgici pe care nu o cunoscuse niciodată. „Oamenii din generația mea erau siguri că nu vedeau lumea, că nu călătoreau. Tinerii sunt mai puțin conștienți de noi decât noi. „Ea regretă puțin la fel perioada în care” am avut idealul; s-a pierdut un anumit romantism. Tinerii sunt foarte la pământ, prea pragmatici ”.

Ceea ce au văzut în ultimii ani, la Sankt Petersburg ca și în alte părți din Rusia, ar putea chiar să-i facă puțin cinici. „Într-o singură zi”, spune Vera, „cei care au proclamat ca slogan că totul aparține tuturor au pus mâna pe fabrici și chiar pe sanatorii, pentru profitul lor. Este cel mai nedrept lucru din societatea noastră de astăzi ".

Dar Genia Netchaiev nu s-a lăsat cucerită de cinism. „Sunt patriot. Iubesc Rusia și vreau să o cunosc mai bine, merg la Voronej, Ekaterinburg. Nu vreau să emigrez. Țara mea va avea nevoie de medici. ” Și apoi, aici, se simte liber. „Pot face orice vreau. Cred că viitorul este deschis ".

Deschiderea către lume, refuzul închiderii, asta este ceea ce a plutit întotdeauna puțin în aer în Sankt Petersburg. Tiranului Stalin nu-i plăcea acest oraș, bântuit de sufletul poeților ruși. „Acestea sunt umbrele noastre care trec, rapid, pe Neva”, a spus Anna Akhmatova.

Sortăm pentru a extrage esențialul. Asigurați-vă că nu ratați nimic. Știri în cutia poștală, în fiecare zi.