Recenzia nr. 69-70

În căutarea Europei

de Tancrède Hertzog

Capitala italiană are încă zeci de monumente construite spre gloria lui Mussolini și a fascismului. La șaptezeci și cinci de ani de la căderea regimului, ei continuă să fie punctele de raliere ale neofascistilor și o parte a tineretului roman, cu indiferență generală.

Muzeele Romei sunt străzile sale. Este întreaga istorie a artei occidentale de peste trei mii de ani care poate fi citită, în fiecare moment, în arterele înguste ale Orașului Etern: este oferită acolo, îngrămădită, stratificată, vârstă după vârstă, la colțul celor mai mici vicolo, în fiecare capelă din fiecare dintre cele trei sute de temple de artă care sunt bisericile sale. Chiar se târăște sub pavaj unde, ascuns fără să știe turistul și uneori chiar arheologul copleșit de mană, care știe câte firimituri de vile patriciene sau cadrul templelor romane, bucăți de mozaicuri colorate pentru a lipi și a remonta.

Toate aceste monumente, toate aceste vestigii sunt bine cunoscute, iar această profuzie artistică este imaginea lui Epinal a orașului Roma: un oraș care, dacă se șterge comerțul oamenilor, dacă se păstrează doar arhitectura, pare să nu se fi schimbat de la sfârșitul secolului al XVIII-lea și pentru a fi rezistat sirenelor modernității a XIX-a și a XX-a pentru a ne oferi spectacolul fascinant al străzilor și piețelor în care încă credem că suntem în epoca Borgia, Farnese sau Barberini. În ceea ce privește Veneția, protejată de secolul al XX-lea de apele care o înconjoară, mergem la Roma din acest motiv: pentru a ne arunca cu capul într-un trecut care este încă prezent. Această imagine romantică a orașului suspendată în timp este totuși total falsă.

Roma nu s-a oprit în 1800. În ghiduri, rareori se vorbește despre orașul secolului al XIX-lea și cu atât mai puțin despre cel al secolului al XX-lea. Vizitatorii și turiștii părăsesc rareori malurile Tibrului și perimetrul centrului istoric. În afara acesteia, Roma s-a revărsat într-o mare măsură și, dincolo de conturul bine definit al orașului antic, înconjurat de zidurile sale romane, a existat o Roma nouă și modernă, destul de radicală. Adevărata Roma este două orașe: centrul storico (centrul istoric) și restul. Un oraș îl contemplă pe altul și îi rămâne străin, chiar dacă își pune bazele în același ținut.

Există Roma de la sfârșitul secolului al XIX-lea, construită când orașul papal a devenit capitala noii Italii unite în 1870, dar există și un oraș modernist care a vrut să fie pe vârful timpului său când a ieșit din nimic, ex nihilo: Roma fascistă, capitala noului imperiu roman al lui Benito Mussolini.

În general, știm EUR, acest întreg district care a ieșit de nicăieri în anii 1930, la câțiva kilometri de orașul Cezar și August, în contradicție cu greutatea glorioasă a istoriei Romei care și-a dorit copiii, secol după secol, să păstreze geniul locului, Genius loci și nu se abate de la limitele sacre ale Pomeriumului. Dar EUR-ul nu a fost niciodată finalizat, spre deosebire de Foro Italico („Forumul Italic”), mai puțin faimos, situat de-a lungul malului drept al Tibului. Acest cartier fără locuitori se cuibărește între râu și versanții Monte Mario, cel mai înalt deal din Roma, la o aruncătură de băț la nord de centrul istoric. Este un complex imens de facilități sportive și administrative din marmură albă și cărămidă, împodobit cu statui elenice și virile ale sportivilor musculoși cu ochi senini care stau de-a lungul unor căi excesiv de largi scăldate în umbrele marilor pini mediteraneeni. Un loc distins, cu o atmosferă metafizică, care, uneori, ca atunci când strălucirea strălucitoare a soarelui apus se filtrează printre copacii înalți veșnic verzi, în scârțâitul regulat al cicadelor, amintește atmosfera picturilor tăcute și suprarealiste ale lui Giorgio De Chirico.

Acolo, în toată această parafernalie a palatelor de stat severe (Ministerul Afacerilor Externe este încă acolo) și a stadioanelor neoclasice, întronate în centrul compoziției, cu fața către podul larg care se întinde pe Tibru, un mare obelisc alb: obeliscul Mussolini, un bloc monolitic ridicat spre gloria lui Duce în 1932, pentru a sărbători cea de-a zecea aniversare a marșului de la Roma care l-a adus la putere. O inscripție gigantică, marțială și dezgustătoare se întinde pe această sabie de marmură post-cubistă plantată în solul latin: MVSSOLINI DVX.

Gândiți-vă la acest lucru, acest obelisc este probabil cea mai proastă relicvă din epoca fascistă care se află încă în Europa. Imaginați-vă: parcă la Berlin, de-a lungul Spree-ului, o coloană de treizeci de metri declarată cu majuscule „HITLER FÜHRER”.

Palatul INA (Roma).

Astfel de inscripții abundă pe clădirile raționaliste ale anilor fascisti din Roma. Un alt exemplu printre multe altele: în Piazza Sant'Andrea della Valle se află palatul INA, o clădire obișnuită construită între 1933 și 1938 pentru o companie de asigurări. Pe fațada sa încă se execută următoarea inscripție: „ITALIA FINES PROMOVIT BELLICA VIRTVS ET NOVVS IN NOSTRA FVNDITA VRBE DECOR ANNO DOMINI MCMXXXVII IMPERII PRIMO”, adică: „Virtutea războinică extinde granițele Italiei și generează o nouă frumusețe în cele citate. Anul Domnului 1937, primul Imperiu ".

Italia nu mai este fascistă, dar la aproape nouăzeci de ani de la ridicarea lor, puterea insidioasă a acestor lucrări rele este încă în lucru. Unde credeți că se întâlnesc, seara, cei mai violenți susținători, toți de extremă dreapta, ai SS Lazio (SS se aplică la Sezione Sportiva, desigur), un club de fotbal roman al cărui ecuson este un vultur cu aripile întinse? La Foro Italico, se venerează sub simbolul falic al acestui dictator. Simbolul unui trecut care, în timpul unei întâlniri sportive, li se pare întotdeauna. Printre cele mai recente acte de glorie ale susținătorilor Lazio, ne amintim că în 2017 au imprimat pe mii de autocolante o imagine distorsionată a Annei Frank în timp ce o îmbrăcau în tricoul rivalului urât, AS Roma, apoi răspândindu-le pe tot stadionul pe care cei doi echipele împărtășesc. Săptămâni mai devreme, scandaseră strigăte de maimuță pentru a saluta un jucător negru din echipa lui Sassuolo.

Să traversăm Tibru, rămânând la nord de centrul istoric. Tinerețea de aur a Romei se află în Parioli, un cartier construit în principal de autoritățile fasciste în anii douăzeci și treizeci, în stil neoclasic catafalc puțin Art Deco promovat de regim. Și care este moda, adică ce trebuie făcut pentru a părea la modă în aceste cartiere frumoase și atât de plictisitoare când ai între cincisprezece și treizeci de ani: fii fascist, cheamă-ți prietenii camerata („tovarășul în arme»), Salutați-l pe romani, faceți-l tatuat pe piept pe Iulius Cezar, susțineți-l pe SS Lazio, practicați waterpolo, un sport care - nu știm de ce - este de moda în rândul tinerilor neofasciști pentru care activitatea fizică și igiena sunt două valori sacre. În Parioli, în baruri și în piețe, nu este neobișnuit să întâlnești băieți tineri de cincisprezece sau șaisprezece ani, capetele ras (ceea ce se numește boccia), având o fotografie cu Mussolini sau Hitler aranjând mulțimea în ultimul lor tapet pentru iPhone.

Fotografie a sediului Casa Pound din Roma.

Obeliscul Mussolini, Stadionul de marmură Foro Italico, Palatul civilizației italiene la EUR, Palatul INA ... Suntem întotdeauna sfâșiați în fața acestor mărturii greoaie ale unei epoci trecute: să le păstrăm, să le păstrăm pentru a păstra o istoria care este, în ciuda tuturor, parte a Istoriei sau ar trebui să fie distruse, tăiate fără milă pentru a eradica răul și chiar tentația umană de a-l resuscita? Păstrați-le, așa cum am făcut pentru Auschwitz, pentru a servi drept suport pentru munca memoriei, a mărturiei pentru toate generațiile viitoare, astfel încât istoria să nu fie uitată și repetată? Dar, la Roma, aceste relicve intacte și încă funcționale ale fascismului sunt toate glorificări ale puterii dictatoriale, nu instrumente ale răului radical precum tabăra poloneză. Acestea sunt instrumentele somptuoase pentru celebrarea propriei imagini fanteziste a unui regim care încă își are adepții nostalgici.

În mod ciudat, problema distrugerii acestor însemne arhitecturale ale dictaturii Mussolini nu se mai pune în Italia, din lipsă de a fi fost întrebat când era necesar, adică după cel de-al doilea război mondial. S-a susținut că noua putere republicană, născută în 1946, avea nevoie de această infrastructură nouă într-o țară care era pe jumătate în ruină. Adevărul este că regimul democratic născut din cenușa lui Mussolini nu a avut puterea sau curajul de a aborda simbolurile fascismului.

Pentru un italian, fie în stânga, fie în dreapta, problema distrugerii unor astfel de monumente la trei sferturi de secol după faptul nu are, în mod ciudat, nici un sens.

Să ne dăm seama: abia în 2015, la șaptezeci de ani de la sfârșitul regimului fascist, Laura Boldrini, președintele socialist al Camerei Deputaților, a sugerat ideea ștergerii cel puțin a inscripției obeliscului Mussolini din Foro. Italico, o propunere care a fost întâmpinată de un zbor de lemn verde, inclusiv în stânga - și care, prin urmare, a rămas o scrisoare moartă.

La Roma, ca și în Italia, nu exista Damnatio Memoriae pentru Mussolini. Estetica greață dorită de Duce este încă vie. În Orașul Etern, fascismul infectează încă unele minți, mai puțin în minoritate decât în alte părți ale Italiei, și infectează și spațiul public. Și contaminarea primului nu este străină de contaminarea celui din urmă. Toate acestea mențin flacăra neagră a nostalgiei în capitala italiană: cea a unui stat puternic, un stat care se întruchipează material în aceste clădiri mari fără căldură, aceste vaste infrastructuri reci și monedele lor masculine bătute în latină sentențioasă care dau impresia lui un aparat de stat proactiv și eficient, cel care, potrivit fașiștilor din mileniul al treilea, lipsește tocmai în Italia de astăzi. În umbra acestor relicve vii, idealurile lui Mussolini nu încetează să moară.