De la simpli consumatori la bucătari: mâncarea ne-a schimbat relația cu societatea timp de o jumătate de secol

În urmă cu 50 de ani, relația noastră cu mâncarea se învârtea în jurul unei date sacre: masa, adică un aperitiv, un fel principal și un desert. Iar ritualul a fost transmis din generație în generație. Treptat, diferiți factori precum importanța sănătății, bunăstarea animalelor, problemele culturale, respectul față de diferențe, narcisismul rețelelor sociale etc. au schimbat profund toate acestea. Anterior, un act de apartenență socială, mâncarea a devenit mai mult o performanță socială.

Masa, o invenție burgheză

Mânca. Subiectul pare banal, dar funcția este prin definiție vitală, iar actul social care îl structurează a evoluat considerabil în timp. În Franța și Belgia, imaginarele sunt marcate în special de portretul unei familii adunate în jurul unei mese. În secolul al XIX-lea, această imagine s-a răspândit odată cu progresul unui stil de viață burghez. Masa este făcută în bucătărie de către menajeră și supravegheată de gazdă, sub ochiul binevoitor al patriarhului. Așa cum explică Centre d'Histoire Locale de Tourcoing, care a organizat o expoziție despre arta mesei: „Majoritatea regulilor noastre de masă provin [din secolul al XIX-lea] […] care a instituționalizat masa burgheză: ore precise, trei feluri de mâncare (starter-fel principal-desert), familia s-a adunat în jurul mesei. ”

simpli

Este mai presus de toate o oportunitate de a ne reîntâlni. Dar masa este, de asemenea, mai general sinonimă cu sărbătoarea - o practică întâlnită în multe țări în care masa este un simbol al împărtășirii și creării unei legături cu familia extinsă (atunci când postul Ramadanului este rupt, de exemplu, sau în timpul sărbătorii Anul Nou Chinezesc). Masa este un moment cultural și religios, un ritual care este reprodus din generație în generație în funcție de originile sale geografice și sociale.

Alimentele construiesc relația cu societatea

Dar, în timp ce masa era inițial un semn al apartenenței burgheze, relația noastră cu aceasta este acum supărată. După cum subliniază sociologul alimentar și profesor la Universitatea din Toulouse Jean-Pierre Poulain, de acum înainte individul „cântărește în decizia alimentară în detrimentul colectivului”, deoarece are mai mult spațiu pentru a-și decide dieta sau preferințele alimentare, de parcă ar fi moda.

O serie de transformări, inclusiv conștientizarea mediului, determină, de asemenea, alegeri mai etice ale consumatorilor. Prima conștientizare a avut loc după mai-68 și a continuat cu considerarea schimbărilor climatice ca variabilă de decizie.

Alimentele sunt acum politizate, chiar în centrul preocupărilor în ceea ce privește sănătatea publică și nuanțate de o preocupare pentru bunăstare sau pentru o viață mai bună.

Astfel, consumatorii informați și ecologici vor prefera să evite carnea de vită, despre care se știe că este o industrie extrem de poluantă. Jean-Pierre Poulain explică, de asemenea, modul în care relația noastră cu lumea animală a evoluat. Recunoașterea legală a animalelor ca „ființe simțitoare” face ca uciderea lor să fie un act de „responsabilitate”, care are un impact asupra obiceiurilor noastre carnivore. În cele din urmă, sociologul observă că alimentele sunt acum politizate, chiar în centrul preocupărilor în ceea ce privește sănătatea publică și sunt colorate cu o preocupare pentru bunăstare sau pentru o viață mai bună. Ceea ce Poulain numește o „medicalizare” a alimentelor, datorată în parte democratizării dietei.

Mancarea, un subiect existential

De la Lucretia la Raphael Enthoven, filosofii și oamenii de gândire au privit, de asemenea, mâncarea și importanța acesteia. Printre acestea, Michel Onfray scrie în cartea sa Raison gourmande că „întrebarea dietetică se află la epicentrul existențial”. El o justifică explicând că actul de a mânca alimentează un întreg mecanism prin care oamenii gândesc.

Simptom al nebuniei contemporane pentru rețelele sociale, mâncarea face acum parte dintr-un act performativ conectat.

Dar este legat și de o voință de a exista, care poate fi reflectată în imaginea de sine pe care vrem să o oferim altora. Simptom al nebuniei contemporane pentru rețelele sociale, mâncarea face acum parte dintr-un act performativ conectat. Fotografiem plăcile de pe Instagram sub hashtagul #foodporn pentru a ne vindeca reputația socială, pentru a arhiva senzațiile pe un fișier digital, de teama de a nu fi uitați, precum și de sfârșitul nostru inevitabil.

Trebuie să-l recitim pe filosoful Cioran pentru a înțelege relația dintre cultura digitală și relația trupească cu mâncarea. De origine română, el și-a descris țara gazdă în 1942 în De la France. Despre relația francezilor cu mâncarea, scrie: „Desprinderea de valori și nihilismul instinctiv obligă individul la cultul senzației. Când nu crezi în nimic, simțurile devin religie. Și stomacul final. [...] De când Franța a renunțat la vocație, manducarea a ajuns la rangul de ritual. " Recitirea memoriilor sale în lumina tendințelor noastre contemporane este luminantă și sugerează că probabil nu vom înceta să vorbim despre mâncare în viitor, pastile mici sau nu: „Ceea ce este revelator nu este să mănânci, ci să meditezi, să speculezi, să vorbim ore întregi despre aceasta. "