Pe urmele bardilor karelieni

Tradiții

Timp de secole, poate milenii, bărbații care nu posedau nimic și nu puteau citi au cultivat și au transmis o artă a cântecului bazată pe o poezie mitologică unică în lume. Ce a mai rămas din el astăzi? Raport

Micul sat Paanajärvi se lasă liniștit de amurg, dar noaptea nu va cădea. Suntem în iunie, în Karelia rusă. Calm absolut. Nimic nu pare să se fi schimbat de pe vremea pictorului finlandez Akseli Gallen-Kallela, care a făcut senzație la Paris în 1900 cu peisajele sale de lacuri, păduri inviolate, ultimele vestigii ale unei Europe sălbatice.

O tânără finlandeză locuiește într-una din fermele solide din Karelian din sat, pe care le-a restaurat. Prietenii ei Sini, Elisa, Anna și ceilalți au venit să dea o mână de ajutor satului. Îi surprindem în fața supei lor de legume de seară. Decorul retro-rustic este garantat: pardoseli lăcuite, tapet uzat, lumânări de colț pentru ambianță. Ce te atrage aici, întrebi. Răspunsul este: „Kalevala! lansează Anna, literara grupului. De aici vine cultura noastră, rădăcinile noastre. Și ne simțim aproape de karelieni. ”

Vindecarea cu rune

Kalevala este, de asemenea, pentru ce am venit. O epopee mitologică finlandeză prodigioasă, cu eroii ei de o înțelepciune uimitoare, Kalevala îi datorează totul lui Elias Lönnrot, un medic finlandez care și-a petrecut viața strângând rune (poezii cântate) de la bardii karelieni și compilându-le într-o lucrare epică de 22.800.

Cum a supraviețuit această cultură antică kareliană în secolul al XX-lea, modernitate, comunism? Mai există barde, ca pe vremea lui Lönnrot? Contactele ne certificaseră înainte de plecare. Am vrut să îi vedem, să le înregistrăm melodiile. Și apoi, în timpul călătoriei, curiozitatea noastră s-a transformat într-o căutare obsesivă, puțin picarescă: am vrut să auzim runele „magice”, aceste versuri incantatoare ale Kalevalei ar trebui să cauterizeze rănile, să calmeze durerile, să alunge șerpii. sau traversează rapidele ...

Bardii de astăzi, custodii supremi ai acestei tradiții orale, sunt de obicei văduve cu vârsta de 75 de ani sau mai mult. Numele lor sunt Ilmi, Helmi, Raïssa ... Născuți de părinți din Karelian, au trebuit să învețe limba rusă pentru a se integra într-o Uniune Sovietică care este din ce în ce mai intolerantă la limba lor maternă, Karelian, care are legătură cu finlanda. Unii și-au petrecut apoi viața tăind lemn sau îngrijind animale la ferma colectivă. Singura lor evadare culturală a fost corul - la „clubul” satului - pentru că dacă în anii 1950 nu mai era posibil să se vorbească în kareliană, cel puțin regimul a permis să fie cântat. Cântarea, retrogradată la rangul de folclor, a fost recâștigată libertatea, cea a păsării de pe ramura ei.

O respirație pentru a scutura ferestrele

Pentru a ajunge la Paanajärvi, trebuie să urcați cu jeepul pe un mic feribot antediluvian, tras de un cablu pe jumătate scufundat. Serghei, șapca de marinar înșurubată la cap, supraveghează manevra dintr-o colibă. Râde ușor de turiștii finlandezi care își doresc intrarea și ajung cu gura în apă. Din fericire, feribotul este echipat cu echipament de remorcare. În sat, îi întâlnim pe Nina și Anna, două văduve kareliene, doi veri. Ei spun că nu cunosc runele magice ale Kalevala, dar pot cânta melodii tradiționale. Suntem surprinși de entuziasmul lor, de puterea respirației, de a scutura geamurile. Și dacă vocea uneori deraiază, este pentru că aceste cântări de departe sunt extrem de solicitante și obositoare - uneori mai mult de 8 minute (ascultați pe site-ul nostru). Unele melodii vin de la părinți, altele de la club. „La rândul meu, mărturisește robusta Anna, care ne servește gustarea - pâine și cârnați -, am preferat cântecele rusești. Dar strămutarea populației în timpul războiului ne-a adus noi aeruri din Carelia, pe care le-am adoptat noi. ” Ea se plânge că corul nu mai există. Credem: când am ajuns, am văzut ruinele proaspete ale clubului.

Plecând a doua zi într-un jeep, după ce am mulțumit cu căldură gazdei noastre care ne-a invitat pentru noapte, ne gândim la această conversație cu antropologul francez Eva Toulouze, specialist în culturi fenice. „Cultura kareliană”, a spus ea, „a făcut obiectul unor politici paradoxale în URSS. Kalevala a fost repede privită ca un „mare text sovietic”, pe care școlarii îl citesc și astăzi. Pe de altă parte, limba și modul de viață tradițional al carelienilor au suferit valuri mari de rusificare, în special între anii 1950 și 1970: expresia acestui dispreț al „civilizatului” față de nativ. În același timp, nu se poate vorbi de un rulou rusesc, deoarece, la fel ca alte culturi ale spațiului sovietic, cultura kareliană a fost subvenționată, a beneficiat de o cotă anuală - atâta timp cât a îndeplinit idealul socialist! ”

Anna și Nina sunt atenți atunci când discută despre politică în fața străinilor. De obicei, fără îndoială. Și apoi, la vârsta lor, au alte preocupări. Cea a Annei, în vârstă de 82 de ani, poate rămâne până la capăt în casa ei frumoasă din lemn, cu grădină de legume. Și este puțin îngrijorată, pentru că apare regulat un proiect de stație hidroelectrică, care amenință să inunde satul Paanajärvi. Ah! de-ar fi cunoscut runele magice pentru a schilodi buldozerele!

Arta de a conversa cu urși

De asemenea, am fost sfătuiți să-l întâlnim pe Ilmi Bogdanova, în satul mare, fără farmec Uhtua - redenumit Kalevala pe vremea URSS; orașul se mândrește cu faptul că a păstrat stejarul sub care Lönnrot stătea să mediteze. Ilmi nu este ușor de găsit și nu răspunde la telefon. Trebuie să căutați mult timp între khroutchevkas (clădiri prefabricate). Traversați micile grădini de legume din partea de jos a clădirilor, precum cea a Valentinei, în vârstă de 60 de ani, care trăiește din producția sa abundentă de cartofi. Ruine, găuri și ajungeți în cele din urmă la mica căpățară a lui Ilmi. Nimeni nu deschide ușa. Când ne întoarcem, o doamnă tocmai ajunge. Responsabil pentru asigurarea pensiei Ilmi. Apoi ușa care scârțâie se deschide. O mică doamnă înăuntru. Ghemuit, arătând ca o pasăre obosită, Ilmi nu pare nefericit să aibă o companie și este fericit să-și spună povestea.

Cadavre în trenuri

„M-am născut în 1934 în Vasonvaara, un mic sat la opt kilometri de graniță. Eram opt copii, mama mulgea vacile, iar tatăl meu se îngrijea de animalele din ferma colectivă. Seara veneau vecinii, cântau cu părinții mei, iar noi, copiii, îi auzeam, întinși pe aragaz - patul nostru. Îmi amintesc încă strălucirea magică a focului. În timpul zilei, am auzit și cântecele adulților la serviciu. Am compus melodii cu frații și surorile mele. ” Ilmi își amintește totul: cum au fost culese fructele de pădure, cum străbunicul său se ridicase în fața unui urs, fără pistol, cu un aer impunător. Da, suntem într-adevăr în ținuturile Kalevalei, unde vânătorul conversează cu ursul după ce l-a ucis, îl conduce acasă ca oaspete și nu se laudă că l-a doborât. Dar basmul are un sfârșit.

„Era iarna anului 1940. Era îngrozitor de frig. Soldații au venit la casă în timp ce părinții mei erau plecați. Lăsasem o geantă de scoarță lângă fereastră cu jucăriile mele - pietre, conuri de pin și o păpușă de pânză. L-au călcat în picioare, fără niciun motiv, exact așa. Am plâns atât de mult, încât părinții mei nu m-au putut consola ... În seara aceea vecinii nu au venit, iar masa noastră a fost un castron cu lapte. A doua zi, trăgeam în sat, răniții au fost evacuați cu sania. A trebuit să fugim chiar aici, în acest oraș Kalevala. Anul următor, a trebuit să fugim din nou sub bombardamentele [germane și finlandeze]. Îmi amintesc de picioarele mele care sângerau când mergeam la nesfârșit prin pădure. O ambulanță ne-a dus la Kemi, dar în acest oraș ne aștepta foamea. Acolo, am luat un tren de marfă către regiunea Arhanghelsk, mai la est. Călătoria a durat o lună, trenul s-a oprit atât de des ". Ilmi și mama ei sunt apoi angajați la cusutul de mănuși pentru soldați, cu degetele arătătoare eliberate pentru a putea trage. De asemenea, familia a fost nevoită să culeagă afine pentru trupă, să aibă grijă de capre. Apoi a venit întoarcerea, nu mai puțin dureroasă.

„Trenul către Kemi era plin de cadavre, care trebuiau evacuate la fiecare oprire. Bunicul meu a murit acolo. Apoi de la Kemi a trebuit să ne întoarcem pe jos, în toiul iernii ... Din fericire, soldații medicali sovietici pe care i-am întâlnit pe drum au avut grijă de noi, bărbierindu-ne capul, făcându-ne să mergem la Banya, hrănindu-ne și oferindu-ne armată haine, prea mari pentru noi micuții. Am fost mântuiți. Dar nu am găsit niciodată satul nostru de origine, căruia i s-a refuzat intrarea deoarece era prea aproape de graniță ".

După război, Ilmi s-a întors la școală, dar nu știa limba rusă, declarată acum singura limbă de transmitere a școlii. „A fost foarte greu. Toată lumea a râs când am încercat să vorbesc ". Dar încăpățânarea ei a dat roade și a fost promovată la asistentă medicală, cu rezultate excelente (ca dovadă, a ridicat un caiet vechi). De asemenea, Ilmi a continuat să compună melodii, pe care ni le cântă. Ochii ei strălucesc, se aruncă cu tot focul, cu toată flacăra, uită să bea după ce a vorbit atât de mult. Nu contează, timpul rămâne nemișcat, covorul lui Ilmi flutură ușor în imensitatea verde.

Astăzi, nu mai este interdicția, ci lipsa de transmitere care amenință limba și cultura kareliană. Acest lucru este deosebit de izbitor într-un alt bard, Helmi Rekina, care locuiește și în orașul Kalevala cu trei generații de descendenți într-o casă mare renovată. O vedetă populară în Finlanda, Helmi și arta ei par să nu-i intereseze cu greu pe copiii și nepoții ei înghesuiți în fața ecranului cu plasmă din sufragerie. Helmi va cânta melodii, dar nu și runele magice. "Nu stiu." Și în timp ce ne părăsim, un frig inexplicabil se strecoară între noi. Se uită la noi cu un ochi negru. Ne retragem. Cântatul nu este banal, ci zguduie cosmosul. Sau este pentru că își spune că toate cunoștințele ei vor dispărea odată cu ea?

Turismul, o linie de salvare

"Lipsa transmiterii culturale este o problemă reală", admite Nina Stankievich, șefa departamentului educațional al guvernului regional Kalevala. „Părinții nu-și mai învață copiii în kareliană, fie pentru că cuplurile sunt mixte, fie pentru că preferă să învețe finlandeză sau engleză”. Într-o regiune în care șomajul este ridicat (5% „oficial”, susține ea), unde tinerii merg la muncă la 150 de kilometri distanță, în orașul minier și forestier Kostomukcha, viitorul regiunii trece, potrivit ei., Prin dezvoltarea turismului, cu ajutorul finlandezilor și al UE. Finlandezii au mult de-a face cu supraviețuirea acestei culturi, până la punctul în care uneori sunt suspectați că vor să o „anexeze”.

„Tinerilor karelieni nu le pasă de rădăcinile lor”

În Petrozavodsk, capitala Republicii Ruse Karelia, unde trecem repede, există un „teatru național” complet renovat, unde piesele sunt interpretate în kareliană. Tânăr actor cu chip elf, Nikita este kareliană de mama sa. Dar visul său este o carieră artistică „mai universală” în Statele Unite. „Toți tinerii karelieni de aici nu își dau seama de rădăcinile lor”, a spus el. Mai degrabă, interesul reînnoit pentru cultura kareliană poate fi găsit la Helsinki, unde în fiecare an 70 de studenți absolvesc Departamentul de Folclor al Academiei Sibelius. În Finlanda am întâlnit un tânăr absolvent, Emmi Kuittinen, care se angajează să perpetueze această moștenire. Muzica kareliană, spune ea, este universală și deschisă: „Când oamenii descoperă muzica pe care o cântăm, ei încetează să ne mai vadă ca conservatori pliați. Am o abordare modernă și liberală a acestei muzici ... Sper chiar că într-o bună zi va avea succes la fel ca folkul irlandez!

Moștenirea fragilă kareliană va supraviețui, dar într-o formă nouă. Aceste aeruri amestecate, rodul întâlnirii dintre Rusia și Karelia, care a supraviețuit epurărilor și războiului, care a recunoscut noutatea - există un cântec karelian despre Yuri Gagarin -, vor fi probabil pierdute. În ceea ce privește așa-numitele rune magice, tinerii profesioniști precum Emmi nu le văd cu greu ca o superstiție simpatică.

Ultimul om în viață care a învățat rune în tradiția bardică este Jussi Huovinen. El este karelian al credinței ortodoxe, ca Ilmi sau Anna, dar norocul ar spune că satul său este pe partea finlandeză. Din casa lui din lemn de modă veche, puteți vedea granița Rusiei, la 100 de metri peste lac. „Nu este nimic acolo, cătunele au fost arse”, explică fiul ei vitreg Asko Kaipainen. „La acea vreme, era dramatic, familiile erau împărțite. Pentru a comunica, am folosit cântece de pe ambele părți ale lacului. " Un alt mod de a rezista.

În timp ce discutăm, Jussi se retrage în scaunul cu rotile pentru a practica cu kantele sale, instrumentul preferat al Careliei, construit în legendă de eroul Väinämöinen cu oasele unei știuci uriașe și al cărui sunet încântă întreaga natură - animale, bărbați, râuri. turmă pentru a asculta (citiți interviul pe site-ul nostru). Vocea lui Jussi se calmează și ea ca un val. Își învăluie ascultătorii într-o toropeală blândă. În acest frumos limbaj cu origini misterioase, care îl inspirase pe Tolkien, el cântă povestea acestui stejar care a crescut prea mult și care ascunde soarele și luna, amenințând pământul, până când Väinämöinen găsește un mic erou al mării pe care să-l taie copacul.

„Șamanii credeau că cuvintele, folosite într-o anumită ordine, aveau putere, în special vindecare. Așa că îmi amintesc că, pentru a vindeca o rană pe care am făcut-o cu un topor, mama a apucat instrumentul, a mușcat-o și apoi a recitat poezia originii fierului. Adversarul poate fi neutralizat prin vorbire ", spune Jussi, ai cărui pereți din sufragerie sunt căptușiți cu icoane: descendenții săi sunt luterani și acest univers sincretic al credințelor animiste și ortodoxe va dispărea odată cu el. Trăim plinătatea momentului, sentimentul unei căutări reușite.

Secretul

Credem că știm totul și aici vine surpriza. Lönnrot trebuie să fi experimentat și aceste dezamăgiri la început. Pentru că îl vom întâlni pe cel care știe totul despre Carelia de Est: Markku Niemenen. Acest bărbat de vreo cincizeci de ani, șubred, cu un aspect placid, este pasionat de regiune de treizeci de ani. Nu trebuie să-i spunem că cultura kareliană este pe moarte: el, cu ONG-ul său Juminkeko situat în Kuhmo, în granița cu Finlanda, este cel care păstrează viu acest univers, activând mana europeană pentru a construi drumuri, organizând turism cultural în sate, renovând fermele din Karel transformă-i în case de oaspeți. - Bardii tăi nu au cântat runele? Dar a trebuit să insistăm, zâmbește el, în fața ochilor noștri uimiți. Aceste doamne sunt prea modeste, cunosc aceste rune, dar preferă să dispară. Și apoi, știi, le este frică să le cânte în fața străinilor, neștiind ce vor face cu ei ".

Spre meritul nostru, nu putem pretinde că dezvăluim toate misterele din Carelia de Est în opt zile de călătorie frenetică. Nu, nici nu vom fi văzut șamani - Markku spune că sunt și adevărați. Nu contează.

În orice caz, centrul Juminkeko din Kuhmo, o elegantă clădire contemporană din lemn, este arca lui Noe a tradițiilor orale. O expoziție temporară arată lucrările artiștilor vietnamezi care ilustrează atât poveștile Kalevala, cât și poveștile mitologice din munții Vietnamului sau Chinei, colectate astăzi, deoarece dezvoltarea economică îi condamnă la dispariție și uitare. Markku Niemenen dorește să se distanțeze de vechiul „karelianism” expansionist din secolul al XIX-lea, care împinsese Finlanda să ocupe Carelia Albă cu ajutorul naziștilor în 1941-43. Nu, într-adevăr acesta nu este un capriciu naționalist: Kalevala este de acord cu alte mitologii din lume, „este o moștenire universală și un purtător de pace”. Așa a spus și Ilmi Bogdanova când ne-a părăsit, cu ochii ei întunecați și adânci: „Lucrați pentru pace, copiii mei! Za mir! ”

Melodia XLI, extras

„Ahti, puternicul rege al valurilor, stăpânul bărbii ierboase, a ajuns la suprafața apei, s-a întins pe un nufer, pentru a auzi cântecul bucuriei. Apoi a rostit aceste cuvinte: „Nu am auzit așa ceva, pe parcursul acestei vieți, cântecelor lui äinämöinen, spre bucuria Bardului Etern!”